Руководство по обработке оптических поверхностей - Осипов В.
Скачать (прямая ссылка):
Ударами деревянным молотком по шайбе А, но отнюдь не снизу вверх, а справа налево, сдвигаем шайбу и очищаем призмы от парафина, но так, чтобы не дать заколов при чистке на призмах, что очень легко может случиться, особенно если края острые. Счистив гипс так, чтобы уровень призм был несколько выше уровня гипса, покрываем в свою очередь гипс коркой парафина или воска, который мажем на гипс в расплавленном состоянии. После всех этих операций блок можно считать готовым к обработке.
64
Е
V г]' ¦* ' *;¦ /'*; ;"i "~У7'11 ;н / V V у'' !/ V А
Рис. 43. Загипсовывание призм в цилиндре.
2-й способ. — В случае, если призмы очень малы, когда например, большая сторона призмы не превышает 10—15 мм, поступают следующим образом. Притерев, как и в предыдущем случае, призмы к шайбе, берут полосу из толстой бумаги достаточной ширины, сильно промасливают и закрепляют
кругом шайбы; затем, расплавив наклеечную смолу, ее выливают на призмы и, после того, как она окончательно затвердеет, сверх нее кладут нагретую шайбу, которая к этой смоле и приклеивается. Стащив шайбу с варом и призмами, в нем находящимися, с притирочной шайбы, денатуратом счищают часть смолы так, чтобы уровень призм был выше. Необходимо указать, что, если смола недостаточно жидко расплавлена, то призмы могут и не прогреться, а вследствие этого не приклеиться к смоле. Если шайба не будет промаслена, то смола может к ней пристать и ее невозможно будет стащить без ударов, а ударами по шайбе можно расколоть смолу и тогда работа погибла. Этот способ не всегда применяется, т. к. требует большой тщательности и может быть неудачен при неопытности оптика.
3-й способ. Для того, чтобы составить блок призм, существует приспособление, представляющее собой шайбу с рядом параллельных канавок по поверхности и с углами, соответствующими углам призм. Оно делается из алюминия и имеет в разрезе вид, как на рис. 44. В эти канавки нагретые призмы вклеиваются воском с канифолью и, после окончательного охлаждения, поступают в работу.
Если точность призм сравнительно невелика, то это является наиболее удобным способом. Если точность должна быть высокая, то способ этот не годится, т. к. воск сильно деформирует поверхность, следовательно, после склейки с этого приспособления, на поверхности призмы всегда будет неровность.
Для избежания царапин, когда полированная сторона вклеивается в канавку, призма покрывается лаком и между призмой и металлом прокладывается полоска соответствующей ширины из марли.
Все три способа закрепления призм по своей точности недостаточны, т.к. никогда нет гарантии, что те углы, которые были на призмах до их закрепления, останутся. Достаточно попасть грязи на притирочную шайбу или иметь плохо фильтрованный состав воска с канифолью, как немедленно угол при шлифовании изменится на большую или меньшую величину. Процент брака призм из-за неправильного угла на блоке штук в 20 (как например, для стереотруб), никогда не менее 10%. Он несколько колеблется в зависимости от тщательности оптика.
65
Рис. 44. Шайба с канавками для наклейки призм.
II. Шлифовка и полировка призм.
Блок загипсованных призм имеет довольно большой вес и кроме того высота блока подчас большая, поэтому он никоим образом не должен пускаться поверх шлифовальника, т.к. при большом весе всегда неизбежны царапины 30минутным наждаком. Блок должен навинчиваться на шпиндель, а шлифовальная шайба пускаться сверху. Размер шайбы в этом случае должен быть одинаков с размерами блока; или даже (учитывая, правильность срабатывания шайбы) несколько менее. Шлифовальная шайба обычного соотношения в данном случае быстро сработается на яму, а, следовательно на призмах будет бугор. Даже, если шайба по существу и правильная, то вследствие нахождения блока внизу, края сильнее сошлифуются.
Отсюда нельзя давать быстрое вращение шпинделю. Края блока будут всегда иметь царапины, так как крупные частицы наждака (главным образом) будут неизбежно попадать на шлифуемую поверхность, вследствие вытеснения их шайбой на края. Весь остальной ход шлифовки происходит по тем же методам, что уже излагалось в части V гл. IV.
Полировка. Плоский полировальник по своему изготовлению не отличается от изготовления полировальников сферических. Нагревается шайба, на которую насыпается мелко раздробленная смола и, когда смола подплавится, нагрев прекращаем; смола доплавляется окончательно в силу избытка тепла в шайбе. Пока смола еще мягкая, шайба закрепляется на шпиндель, и какой-либо растиралкой (стеклянный диск соответствующего диаметра) сравниваются все неровности. Смолу, свисающую на краях шайбы, отчищаем и, снова подогрев слегка полировальник, если он окончательно остыл, намазываем на смолу крокус. Затем свинтив со шпинделя полировальник, навинчиваем на шпиндель блок призм и приступаем к полировке.
Давать подсыхать блоку, если полировальник очень теплый, не рекомендуется, т.к. смола, вследствие сильной присоски, пристанет к блоку и, если не оторвет стекла, то во всяком случае полировальник будет испорчен.
В случае полировки плоскости, если плоскость в силу необходимости надо навинтить на шпиндель, как это имеет место при полировке блока призм, полировальник нужно выбрать диаметра меньшего, чем полируемая поверхность. При любом штрихе автомата, если не подрезывать слишком сильно края полировальника, будет наполировываться бугор—основная причина будет та, что полировальник больше, чем блок.
