Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Вейс Г. -> "История культуры народов мира." -> 11

История культуры народов мира. - Вейс Г.

Вейс Г. История культуры народов мира. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 144 c.
ISBN 5-699-13013-6
Скачать (прямая ссылка): veis2005isst_kult.pdf
Предыдущая << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 50 >> Следующая

Обе формы драпировки покрывала сохранились почти без изменения до настоящего времени: первое, более простое,— у алжирских евреев, последнее, более замысловатое,— у женщин Нормандии в качестве национального головного убора. Кроме этого, существовали и другие, менее причудливые, простые и даже красивые уборы, фасоны которых также сохранились. Все они постепенно достались женщинам среднего сословия, вытеснив излюбленный капюшон.
В середине XV в. законодателем моды выступил бургундский двор, известный своей склонностью к роскоши и издавна стремившийся превзойти во внешнем блеске двор французских королей. Это соревнование началось со времени объединения обеих Бургун-ди под управлением Филиппа Смелого.


При Филиппе Добром, бывшем сначала наместником Иоанна Бесстрашного в Генте, а после смерти последнего (1419 г.) ставшем его преемником, невероятная роскошь стала при дворе обыденным явлением. Впрочем, бургундские герцоги отличались не только любовью к роскоши, но и склонностью к культурной и научной деятельности. Хотя они, как и прочие государи, продолжали вести мелкие войны, однако не переставали при этом покровительствовать научным и артистическим стремлениям, вследствие чего их придворная жизнь при всей своей пышности носила отпечаток утонченной образованности.
Соединение духовных интересов с требованиями внешних приличий породило строго регламентированные нормы поведения. Особенно они касались знати и богатых людей. При бургундском дворе этикет был строго разработан до мельчайших деталей. Даже Филипп Добрый, любивший и поощрявший искусство и науку, заботившийся об истинно рыцарском тоне и эстетическом великолепии, не мог ослабить его жесткие рамки и сам содействовал еще большей натянутости и церемонности в обращении. Так же поступал и Карл Смелый, в кратковременное царствование которого придворная пышность достигла высшей степени своего развития.
Роскошь бургундского двора проявилась во всем, начиная с костюма и самых обыденных вещей и заканчивая устройством какого-либо празднества или турнира и т. п. Когда в 1454 г. после взятия Византии гурками Филипп Добрый задумал воодушевить христиан на крестовый поход, то устроил с этой целью большой пир, затраты на который превзошли все доходы французского короля.
Платье, которое было в этот день на Филиппе, настолько было разукрашено золотом, жемчугом и драгоценными каменьями, что оценивалось не менее чем в один миллион талеров. Для гостей было накрыто три стола. На первом возвышалась стеклянная церковь, внутри которой звонил колокол и находилось четверо певчих, а возле нее стоял корабль с распущенными парусами, полным экипажем и всеми прочими принадлежностями.
На втором столе был поставлен паштет, среди которого сидело 26 музыкантов, игравших во время обеда, а также укрепленный замок, в котором жила волшебница Мелюзина в образе змеи. Рвы, окружавшие этот замок, были наполнены душистой померанцевой водой. Затем была представлена пустыня, а в ней тигр, борющийся с большим змеем, дикарь, садящийся на верблюда, и шут, влезающий на медведя.
Об изменении одежды того времени, особенно мужской, дает верное понятие хроника



Монстреле за 1469 год. «В это время,— говорится в хронике,— мужчины носили платье до того короткое, что из-под него виднелся во всей своей форме их зад, совершенно как у одетых обезьян».
Это описание относится к чрезмерно укороченным кафтанам, полы которых, длиной в ладонь, разрезались с правой и левой стороны до самой талии (рис. 42, г).
Для того, чтобы одежда как можно сильнее обтягивала тело, под нее стали надевать особый вид жилетов с узкими рукавами, открытых спереди и зашнуровывавшихся от самой шеи. В результате шнуровки талия делалась чрезвычайно гибкой и тонкой, что при тогдашней моде на большие подкладные плечи придавало корпусу неуклюжий вид.
Тот же рассказчик далее замечает, что на рукавах мужских кафтанов и камзолов делались разрезы, предназначенные специально для того, чтобы показать блестящую белизну дорогой полотняной сорочки. Такие же разрезы («окна») стали делать на талии, животе и даже на бедрах. Панталоны по-прежнему оставались узкими, с маленьким круглым мешочком спереди. Они крепились под полами кафтана или камзола при помощи застежек. В обуви не произошло никакой перемены (рис. 42, г).
В верхнем платье изменились в покрое лишь одежды средней длины, доходившие до колен или немного ниже; они стали более узкими и облегающими. Длинные одежды, составлявшие церемониальный костюм, по-прежнему оставались широкими.
Жесткость и неуклюжесть верхнего платья, которое носили то подпоясанным, то без пояса, обусловливались не только толщиной и упругостью материи, из которой оно шилось, но и особыми складками, которые шли параллельно по всей длине одежды и имели вид органных трубок.
Негибкость увеличивалась широкой и тяжелой меховой опушкой (рис. 42, а). Рукава такой одежды делались очень широкими, нередко подбивались ватой и, подобно рукавам короткого кафтана, имели разрезы и т. д. (рис. 42, а, г). Иногда рукава всевозможных покроев обшивались по краям галуном или дорогим мехом.
Предыдущая << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 50 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed