Журнал Моделист-конструктор №7 - Столяров Ю.С.
Скачать (прямая ссылка):
Рубанок Ірис. 1) можно сделать самому. Для этого из листовой стали, латуни, алюминия (толщина 1 .-2 мм) нужно вырезать колодку 6. (Не забудьте при этом опилить заусенцы.) Затем нужно просверлить четыре отверстия: два диаметром 3 мм под ограничитель 1 и два диаметром 5 гб мм под шурупы. Для того чтобы согнуть колодку, нужно предварительно наметить рисками линии сгиба. Упор 5 делается из твердых пород дерева, например из бука. Очень важно, чтобы железка (резец) 4 была наклонена по отношению к горизонтали под углом 45°. Для клина 3 годится любой металл толщиной 3 мм. Ну, а резец можно сделать из полотна старой ножовки, ленточной пилы, инструментальной стали. Размеры резца: длина — 60 мм, ширина — 39 мм, толщина — 2—3 мм, угол заточки — 25°. Вот и готовы все детали. Теперь соберите рубанок по чертежу, и можно приниматься за изготовление модели.
Копировальный станок (рис. 2) — еще одна полезная для нашего маленького цеха вещь. Устройство его хорошо видно из рисунка. Надо только знать, что рама собирается из сосновых реек сечением 40X20 мм и скрепляется шипами. Чтобы удобнее было работать, подставку надо сделать с небольшим уклоном (5 |-10").
Самодельные рашпили (рис. 3). В нашем цехе должен быть и слесарный участок. А слесарям, как известно, нужны рашпили. Большие в продаже есть, а вот маленьких, да еще сложной формы, почти не бывает. Но их можно сделать самим. Как — тоже видно на рисунке.
Отожженной стальной полосе придается нужная форма, потом заготовку зажимают в тиски и хорошо заточенным крейцмейселэм или зубилом делают на ней в шахматном порядке глубокие насечки. Готовый рашпиль желательно закалить. Тогда он не так скоро будет затупляться. При обдирке алюминиевых отливок и снятии больших наплывов оловянно-свинцового припоя проявится главное преимуще-
РИС. 2. С ТАКИМ КОПИРОВАЛЬНЫМ СТАНКОМ ЛЕГКО ВОСПРОИЗВЕСТИ САНЫЙ СЛОЖНЫЙ ЧЕРТКЖ.
Из стольного притки Поперечные сечения
. рашпилей
Из полосовой стали
ство такого рашпиля по сравнению с обычным напильником. Зубья его не будут забиваться и не потребуют частой чистки. Если предстоит работать с мягкой древесиной, то рашпили можно и не закаливать.
Как рихтовать проволоку (рис. 4). Рихтовать (выравнивать) проволоку требуется часто, так как при изготовлении' моделей латунная, медная, алюминиевая и стальная проволока диаметром от 0,3 до 6 мм применяется весьма широко. Но обычно она хранится в бухтах или мотках, зачастую в дело идут вообще отходы. Поэтому рихтовка — операция весьма нужная. Но рихтовать сразу можно только мягкую — медную, латунную и алюминиевую — проволоку, причем кусками не более 2 м длиной. Делается это так. Один конец
проволоки зажимают в настольные, другой — в ручные тиски или плоскогубцы (положение а). Тянем-потянем — выпрямили проволоку. Если же кусок короче 2 м, можно использовать деревянный упор — простую рейку (положение б). Один конец рейки упирается в тиски, другой — в плоскогубцы. Однако твердую стальную проволоку таким методом сразу не выпрямишь: она будет свиваться в кольца. Эту проволоку надо сначала отжечь: нагреть до темно-красного цвета и дать остыть. А уж тогда можно выпрямить ее тем же способом. Все это пригодно для проволоки, диаметр которой не более 2 мм. А если больше? Такую проволоку положите на стальную плиту и выпрямляйте легкими ударами молотка.
А. КОЧЕРГИН
И ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ТРЕБУЕТ CHOPQBHH
Многие думают, что надежны только такие соединения, когда гайки наворачиваются с помощью ключа. Это неверно.
Главное, чтобы при навертывании ганки шли свободно н не качались на болте или шпильке.
Сила, которую прикладывают при тугой посадке, создает ложное представление о достаточности затяжки. А на самом деле затяжка может оказаться слабой. И причина тугой посадки, как правило, рваная, косая или неполная резьба, заусенцы, забитость резьбы стружкой, вмятины, ржавчина на витках.
Торец гайкн должен быть перпендикулярен к оси резьбы, не иметь шероховатостей и забоин. Иначе появится дополнительное трение, а прилегание торца под углом может вызвать изгиб нарезной части пли надлом болта.
Поэтому гайки до места посадки надо навертывать усилием руки потбирать для монтажа те из них, которые не качаются и не имеют надира на торце.
Затягивать гайки — особенно в узлах, где требуется хорошая герметичность соединения, — надо равномерно. Вначале, завинчивая их, создают плотное соединение в стыках собираемого узла (выбирают зазоры), затем
гайкн отвинчивают и вновь навинчивают до соприкосновения с шайбами или деталью. После этого постепенно и равномерно гайки затягивают до конца.
Монтаж, при котором затягивают каждую гайку соединения, не возвращаясь к ним снова, категорически запрещается. Можно деформировать детали, чрезмерно растянуть стержни отдельных болтов, даже вызвать трещины. Нарушается герметичность соединения. В итоге — угечка газов, масла, гидросмеси, охлаждающей жидкости и прочие неприятности.
Многогаечные соединения монтируются в определенной последовательности, которая должна строго выполняться. Последовательность затяжки при соединении круглых фланцев изображена на рисунке 1.
